REMPLACEMENT PLAQUETTES DE FREINS
Version du 1 aout 2006
Cette doc illustre le remplacement des plaquettes de freins avant pour un Sportster 2001 : Cela peut s’appliquer aisément à l’étrier arrière . Cependant en annexe2 la version 2004 , aimablement offerte par Sport40 de Planette Biker .
C'est une opération d'une simplicité enfantine.
Un bricoleur(se) moyen n’aura aucune difficulté pour aboutir.
Coût octobre 2005 pour 1 jeu de plaquettes Sportster 2001
Tarif Concession : 51 euros
Tarif JPCycle : 32$ + 17$ de port =49 $ = 40,80 euros
Dans mon cas , on était 2 : le port était donc divisé par 2
Délais de livraison : 8-10 jours par avion .
Opération à faire moto béquillée pour l’avant
Pour l'arrière , il faut tomber la roue donc moto sur lève moto.
NB : en annexe1 , l’avis des connaisseurs pour le choix des plaquettes .
1 : Les outils nécessaires :
- 1 Clef à oeil US 12 pans de 1/4
- 1 Clef à oeil ou à tube EUR 12 pans de 10
- 1 bière pour le mécano.
- 1 bombe de nettoyant freins de chez Wurth (ça se trouve chez le motociste)
Pour la purge du circuit de freins :
- 1 bocal de liquide de freins DOT 5 + bocal de purge avec tuyau .
2 : Repérage :
Vis 1 et 2 ==>
dépose de l’étrier
Vis 3 et 4 ==> libération des plaquettes
NB : On ne touchera pas aux vis N° 5 et 6 qui servent a assembler les 2 demis
étriers sous peine de futures fuites de liquide.
Pour faciliter la dépose des plaquettes ,
on commence par débloquer les vis 3 et 4 .
3 : Dépose de l’étrier
Dévisser les vis 1 et 2 : Clef à oeil ou à tube 12 pans de 10
NB : Si l’appoint de liquide dans le maître cylindre a été fait on ouvrira celui-ci afin d’éviter les surpressions sur les
coupelles
1 : bien entourer le bocal d' un chiffon absorbant qui va éponger le trop plein (même si le dot 5
n'attaque pas les peintures comme les dot 3, 4, 5.1).
2 : bloquer le guidon dans la position où le maître cylindre restera horizontal et ne bougera plus sinon catastrophe....
C'est valable sur l'avant et l'arrière.
La vis 1 est plus grande que la 2
Avant dépose des anciennes plaquettes , étrier en main , on écarte doucement les pistons en faisant bras de levier avec un gros tourne vis .
On dépose ensuite les plaquettes usagées par les vis 3 et 4 (clef a oeil 12 pans de ¼)
On notera l'asymétrie des plaquettes :La plaquette intérieur a une oreille plus large .
Plaquettes usées : plaquettes neuves !!!: l’épaisseur en est témoin : il était temps : j’ai noté environ 5/10 eme de mm à son point le plus épais !
Le rainurage est très utile : encore faut ’il pouvoir le voir !
Dans mon cas , c’est complètement inutile et j’ai dépassé (explosé) la cote mini par manque de visibilité même à la lampe torche .
Avant repose , il est de coutume de pratiquer un léger chanfrein sur le pourtour des plaquettes neuves : on débarrassera l’étrier de frein de toutes les poussières des anciennes garnitures par un coup de bombe nettoyant freins
4 : Mise en place des plaquettes
Toujours
étrier en main , on repose les nouvelles garnitures et on visse les vis 3 et 4 (pas besoin de les bloquer comme un malade : elles ne servent qu’au maintien des plaquettes).
Attention : les vis de maintien doivent rentrer sans forcer dans les oreilles (des plaquettes) : donc pas de maillet : si ça coince , c’est que les plaquettes sont mal
positionnées : un film gras pour faciliter l’entrée ne nuis pas : j’ai bien dit un film .
NB : Petite astuce :
Pour faciliter l’insertion de l’étrier sur le disque , mettre une entretoise de 7 mm (mon disque faisant 5 mm : a adapter suivant la cas) entre les 2 garnitures
NB : pour les montages à doubles étriers.
Pour l' étrier droit, il faut inverser les plaquettes intérieure et extérieure : donc celle avec les 2 proéminences sur les oreilles devient intérieure et celle avec le gros bossage,
extérieure
5 : Repose de l’étrier
On enlève l’entretoise en bois , on repose l’étrier sur le disque , puis on bloque les vis 1 et 2 . Un peut de graisse sur les filets ne sera pas superflu pour un démontage ultérieur .
Quelques pressions / pompage à la poignée de frein pour chasser les pistons (de l’étrier : pas du moteur) : en cas de besoin , faire l’appoint de liquide et refermer le maître cylindre.
ET GAZZZZZZZZZZZZZZZZZ
NB : Pour rester professionnel , une petite purge (du circuit pas du pilote) s’impose.
Attention tout de même aux premiers coups de frein : ça ne freine pas comme avant . il faut laisser le temps aux nouvelles plaquettes de se faire au profil du disque . D’ailleurs , les 1er tours de roue sont très bruyants en terme de frottements aussi bien que caloriques : pas d’inquiétude ; cela se calme rapidement (10 km).
6 : Le rodage :
Il est important de roder et je conseille de pratiquer ça au cours d’une balade à la campagne pour éviter l’échauffement du disque . On prendra soin de s’arrêter de temps en temps pour contrôler l’échauffement des pièces .
Comment pratiquer un bon rodage ?
(Extrait de la doc fournie avec mes plaquettes) : Les premiers coups de frein doivent être légers et fréquents , suivis d'un freinage de plus en plus dur .Si une baisse de performance est constatée à cause d'un freinage dur avant que les plaquettes ne soient complétement rodées , il est important de laisser les freins refroidir avant de continuer.
Annexe 1 : L'avis des connaisseurs sur le choix & la qualité des plaquettes
Chez d'EBay ,
laisser tomber : pas de marquage = merde pirate d'origine douteuse. Note 2/10 pour le prix
Goodridge = bonne attaque à froid, impect pour rouler tous les jours
seul défaut : tendance à être moins efficace lors des grosses attaques. Note : 6/10
EBC : bonne qualité moyenne .
seul défaut : qualité un peu "juste" pour les bkn lourdes comme les HD (ça va bien sur un 600 bandit...).5/10
SBS : problème surtout sur les basses frictions arrières (suffixe LF...) note : 4/10
Ferodo : bonne attaque, très bonne efficacité lors des grosses attaques
seul défaut : use rapidement les disques... note 9/10
RPR = Qualité de base gamme éco base friction pour conduite type US (a oublier !!!)
P = gamme platinium développée à partir d'une qualité de course Superbike = bonne came
ST = Sintergrip haut de gamme incompatible avec les disques en
fonte (seulement sur disques en acier inox) développé avec les team de Grand Prix GP
C’est mon choix perso : quitte a changer mes
plaquettes moi-même , mieux vaux y mettre la qualité en matière de freinage : les plaquettes inusables seraient une très bonne solution financière mais une très mauvaise pour les arrêts
d’urgence .Et comme je tiens a faire de la moto longtemps...
Annexe 2 : La version 2004 (arrière) gentiment offerte par Sport40 de Planette Biker .
Dévisser le bouchon noir à l'aide d'un tournevis plat.
Desserrer la vis traverssière BTR à l'aide d'une clé de 5.
Dévisser la vis de 14 qui fixe l'étrier au cadre.
Maintenant que l'étrier à trouvé un peu de liberté , le soulager légérement vers le haut .
Dévisser la vis BTR et retirer la plaquette intérieure.
Continuer à dévisser la vis BTR et retirer la seconde plaquette.
Repousser le piston à la main pour pouvoir remonter les plaquettes et procéder à l'inverse du démontage.
NB : Le seul point trés sensible est de bien faire prendre à la main la vis de 14 car l'étrier en alu risque de pas apprécier de forcer son taraudage .
Durant toute l'opération l'étrier "pivote" sur son ancrage arriére .
Un grand merci à Sport40 .
